記得今年在香港的國際紅酒節，聖塔美莉翁(St Emilion) 特等葡萄園酒莊進行公眾試飲的時候, 我聽到旁邊兩個人的對話, 甲：“是飲Beaujolais嗎？”乙回應: “Beaujolais很難喝， 跟我來試這些吧。”

明顯路人甲不大懂酒，連聖塔美莉翁與薄酒萊(Beaujolais)的酒區也分不清，路人乙對薄酒萊則或許有點偏見。

今天正好是11月19日，全球各地的法國酒商都忙於推銷薄酒萊新酒，亦即是Beaujolais Nouveau，事實上薄酒萊新酒已被國際的酒商用作市場推廣活動，在法國則仍然保存了它的傳統。

首先薄酒萊是以酒身薄、帶有清新果香為特色，在地理上被視為屬於勃艮地(Burgundy)的大範圍。但事實上，酒的風格與勃艮地完全不同，用的葡萄品種是佳美黑葡萄(Gamay Noir)而並非黑皮諾(Pinot Noir)，雖說是勃艮地的大範圍之內，實則她是由里昂(Lyon)的最北端延伸至Saone-et-Loire。

由於法國薄酒萊新酒，製造期只有幾個月，百年來的傳統是在11月的第三個星期四把新酒運往巴黎和里昂，一方面是慶祝收成已結束；另一方面是以一賞新酒的味道，並以此推斷今年收成時的氣候是否理想。隨著外銷出口增加，這些新酒要趕運至世界各地，以配合11月的第三個星期四的傳統慶祝日子。

今年收成的日子被薄酒萊酒區管理局訂為8月27日，比起過往這是提前了，但有些酒莊因葡萄早熟，提前在8月24日已開始收成，在山區得不到充份陽光的葡萄園則延遲至9月12日才開始。

但今年天公造美，相信新酒的味道和色澤都不錯，大家在品賞薄酒萊的時候，不妨想一下當地廣泛採用的Carbonic maceration的釀酒方法：
簡單來說，原理就是用人手採摘的葡萄，一串串的放在釀酒的缸裡，由於重量，在下面的葡萄被壓爛，於是開始發酵，由於發酵釋放出的二氧化碳向上升，表層的葡萄原整未有破損，又因為有二氧化碳而未有氧化，發酵過程在提子裡進行，經過這個釀酒過程釀出的酒，變得帶有糖果、玉桂和車厘子的香氣。

要釀新酒，這種過程只持續幾天，便過濾入瓶，相反薄酒萊的Villages和Cru(即是頂級的鄉村酒莊)會持續這樣的釀酒過程達12日，再在木桶陳一段時間，薄酒萊的Cru級別，單寧硬朗，而且可陳年達5年。

薄酒萊新酒節是一個輕鬆的慶祝節日，新酒講求新鮮，特色不在於複雜的酒味，既然是每天飲的普通酒種，價錢理應大眾化一點，可惜酒商利用這個新酒的噱頭來調高價錢，確實有點可惜，薄酒萊新酒不適合陳年，明年復活節之前宜飲盡，大家別忘記了。

紅酒推介：
美酒並不只限於法國、意大利Tuscany的Macchiole，有肥沃的黏土，有出色的釀酒師Eugenio Campolimi，可惜他英年早逝，但獨具慧眼的他，堅持種植法國品種的梅洛(Merlot)，以06年的Macchiole Messorio為例，酒香澎湃、持久，雖然能陳上10至20年，恐怕要很自律的劉伶朋友才做得到，每12支約4萬港元。

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