在劉伶朋友之中，總會分幫結派，例如有法國幫、意大利幫或澳洲幫。

 

有一次，朋友文達約我在香港上環一間法國餐廳晚膳，每人帶一瓶紅酒。文達是法國幫，而且有驚人的記憶力，尤其是好年份，相信他必定下過苦功，當晚他帶來了1996年的Pontet Canet。餐廳以不徵收開瓶費來吸引顧客，加上價錢合理，沒有訂位，肯定要白走一趟。

 

侍應還會因應客人要求把酒轉入醒酒器，原意是好的，可惜動作粗手粗腳，把酒視如白開水，雖然那瓶Pontet Canet經過快速轉移的動作，與空中氧氣打成一片，但3個半小時之後，酒還是沒有醒過來，就好像一朵含苞待放的鮮花一樣，只有微香，令文達失望和尷尬。

 

同樣是敘會，一位國內朋友因愛上葡萄酒，而在惠陽的家裡把一個房間改成酒窖。在一次以酒會友的場合上，他也帶來一瓶1996年的Pontet Canet，可惜他不勝酒力，還沒有喝完已經醉了。

 

Pontet Canet在地理上與Mouton為鄰，部份葡萄園更在同一平原之上，但在1855年的分級制度中，只被列為五級酒莊，相信是在葡萄培植的技巧上，技不如人。但近幾年明顯較受人歡迎。

 

36年前，酒莊的聲譽就好像運動會上的跳水項目一樣，Guy Tesseron就在這個時候把Pontet Canet買下來，其實他在法國干邑區是釀製白蘭地的，後來又在St- Estéphe購入Lafon-Rochet酒莊。

 

2005年Pontet Canet已完全採用biodynamic(生態有機法)來培植葡萄，當時在Médoc有等級的酒莊中是少有的。但若非在大約20年前，他與兒子Alfred打賭，轉用有機栽種能有助改善酒質，今日酒莊的成就可能已大打折扣了。

 

不過在2007年，一個法國波爾多酒莊不喜歡的年份裡，氣候潮濕，真菌滋生，Guy為了營救葡萄而採用傳統方法，效果卻並不突出。在我看來，這經已是破壞了有機栽種的概念，實在有點可惜。在釀酒的工夫上，他們強調倚懶莊園的本土酵母菌進行發酵，我認為這當然增加了發酵停滯的風險，細心監察十分重要，陳年的木桶有60%是全新的法國橡木，最後在入瓶前，混入30%的梅鹿，是為了減低赤霞珠的強渾單寧。

 

我把1996和2005的Pontet Canet作個比較，前者酒色深紅，但後者的深紅色澤更豐富；前者的酒香含蓄而略帶糖果，酒味略帶香料和黑莓，酸度適中，可是丹寧仍然強而有勁，酒也顯得有點繃緊；後者酒香先以黑莓果香緊扣木香迎人，繼而送上柔柔的黑加侖子香氣，平衡而帶幼細的酸度，丹寧可人，相信是酒莊的有機栽種方法改善了酒質。

 

Tips:

Pontet Canet最新拍賣價是11月27日在香港Bonhams，每箱為604英鎊，2006年最初平均價錢為469英鎊。

 

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