2010-12-17
發掘酒莊裏的藝術家
在波爾多的酒區最多人知曉的是列入1855的酒莊，此外就是Crus Bourgeois，譯名有幾個，國內一般稱之為中級酒莊，但最鮮為人知的是藝術家酒莊。這一類的酒莊已存在有150年的歷史，有人說是1855等級制引伸出來的另一個有知名度的類別，但長期以來沒有正式得到官方的承認，不過名稱早於1868年已經在當地的酒經中出現。正式的官方公布是2006年1月，全名是crus artisians du Medoc。在新的制度之下，審核的人一共有11位葡萄酒專家，被選為藝術家酒莊之後，並非是永遠的，每十年要重選一次。
藝術家精於自己最醉心的創作，但一般脾性少不了有一份固執，藝術家酒莊裏工作的人，就像其他藝術家一樣，特別留意細微的部份。由葡萄培植開始至釀酒，都是同一組人，亦即是說不管是冬天要替葡萄樹修剪，或是施肥，都親力親為，釀酒的方法也有自己的一套，最重要的特色是工藝傳統。
在梅鐸酒區，藝術家酒莊共有44個，但佔地的葡萄園其實只有300公頃多一點。很多的酒莊的葡萄園只有大約八公頃， 因此產量也非常少。產量既然少，在市場推廣方面，倚賴他人更不划算，賣酒的途徑便是直銷。
這次造訪的藝術家酒莊是Micalet，最初的莊主人是一個精於做糕點的師父， 這間酒莊最初期的產酒量只有36個酒桶，那個時候大約是1893年，那麼少是因為他們擁有的葡萄園只有10公頃，這個稱為Fedieu的家庭把釀酒和葡萄培植的工藝代代相傳。以前有機培植的觀念不像今日盛行，這一代的Fedieu顧及環保，拒絕使用任何的化學劑，自2004年起有三公頃的葡萄園開始有機的培植，其他的在2006也全改變過來。
Micalet是44個少數的藝術家酒莊之一，2005是他們第一年的有機酒。
我試了他們不同年份的酒，最突出的是2006。有接近深紅寶石的色澤，香氣飄着丁香，布冧，紫羅蘭，丹寧的結構緊密，層次感活現，餘韻長久。這是他們轉為有機培植之後的第二年的有機酒，2005其實也是不錯，只是葡萄的香氣和酒的層次稍為含糊。
至於2009的酒，仍然在木桶裏陳年，這一年的葡萄是混合了70%的黑皮諾，25%梅鹿，5%的petit verdot，釀酒的方法是在不銹鋼的酒缸內倚賴天然酵母菌進行發酵，在木桶發陳年12個月，其中有30%是新的橡木桶，酒莊選用的橡木有來自不同的森林，包括Ermitage，Berthomieu，Taransaud，Remond和Berger。又做過三至四次的轉換酒缸的程序，做那麼多，不愧是精工釀酒。我試由木桶抽出來的新酒，發現酒香充滿着花香，丁香和黑加侖子，果香的味很濃，相信釀酒完成的時候，會是不錯的佳釀。再查看一下記錄，原來這麼細小的酒莊也獲過不少的獎項。
這一類的小酒莊，在新世界的產酒國也有，同樣是只有幾公頃的葡萄園，同樣是對釀酒充滿熱誠，不同之處是不像法國，堅持推行一個驗證的系統，主要是要求酒質要保持一定的水準，這也可以說是舊世界與新世界之間的分別。
《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
