上星期，Esprit發布了跟Opening Ceremony合作的首個聯乘系列，確實有點喜出望外。雖然那些商業設計不算得驚為天人，但勝在顏色運用和款式設計討好，又懂得利用品牌heritage和復古潮流啟發出來的大logo設計，的確頗有新鮮感。而破天荒跟Opening Ceremony合作，這個綽頭已經令人意想不到。熟悉時裝的人應該不會對Opening Ceremony陌生，這個由設計師Humberto Leon和Carol Lim主理的美國品牌，備受時裝人追捧，除了擁有自己的買手店，設計師二人亦是著名品牌Kenzo的創作總監，三年前成功將Kenzo起死回生，是信心保證。所以這一趟結合，對業務和產品設計仍處於膠著狀態的Esprit來看，應該有沖喜作用。

Esprit跟Opening Ceremony合作的聯乘系列，賣相的確不俗。

　　而同一時間，Esprit母公司思捷環球亦公佈了全年業績，跟上年同期虧蝕36億元，今年轉虧為盈賺2千萬，帳面看似乎是有起色，但期內有成13億元是跟銷售額無關的特殊收益，另外有6億元的經營虧損，所以那2千萬盈利，其實沒甚意義。要Esprit重返最風光年代，正如要匯豐重返過百元股價，是難過登天。加上被Zara、H&M、Uniqlo、Gap和Topshop等多個fast fashion品牌夾擊，要突圍並不容易。這次Esprit跟Opening Ceremony合作，就有點像H&M的聯乘系列，雖然規模細很多，合作單位名氣亦稍遜，但對Esprit來說，我認為是一個好開始，至少，踏出了這一步。Esprit的產品設計和形象，其實在這三年已重新定位，不過仍然未能觸動市場反應。

Kenzo因為Opening Ceremony兩位設計師加盟而翻身，DKNY亦因為得到Public School兩位設計師助陣而被看高一線。其實當一個品牌在產品設計上已走頭無路，找外援救兵未嘗不是出路。

　　這個聯乘系列，其實是一個啟示，因為Esprit終於走出矛盾，來一次真正擁抱潮流。雖然未知銷售情況如何，但至少贏了宣傳和口碑。不過一次性合作，始終是過眼雲煙，對品牌持續性發展沒幫助。要思考，是如何將其申延，正如H&M每年都推出的聯乘系列，或者仿傚Uniqlo跟Christophe Lemaire的合作模式。又或者再豁出去，聘用Humberto Leon和Carol Lim，或其他有國際知名度設計師擔任創作總監，甚至乎像Topshop參與時裝周。俗語有話「小財唔出，大財唔入」，很多品牌都是靠這樣成功翻身。既然在盤古初開年代，Esprit都曾經是叱吒風雲的潮流品牌，後來才淪落風塵到要買師奶大叔們的帳。現在，18年後一條好漢，就不如乾乾脆脆，來個置諸死地，玩大佢吧！